Käsitsi režiimi kasutamine pildistamisel

Filmikaamerate ajad on möödunud ja nüüd on need saadaval ainult haruldaste armastajate ja mõne professionaalse fotograafi seas. Selle asemel on paljudel paljudel erinevat tüüpi digitaalkaamerad - tavalistest "seebimeestest" kuni üsna tõsiste peegelmudeliteni. Neil on aga "M" režiim, mis võimaldab teil pildistada manuaalrežiimis, nagu vanimates seadmetes.

Milleks see on, kui moodne kaamera on peaaegu arvuti, mis suudab mõõta pildistamise objekti paljusid parameetreid ja teha ideaalse kvaliteediga pilte? Näib, et need on lihtsalt ebavajalikud anakronism, sest seal on automaatseid režiime ja erinevaid võimalusi selge päevaga või pilves, öösel, siseruumides ..

Kuid mitte kõik pole nii lihtne - manuaalrežiim võimaldab teil saada suurepärase tulemuse, kus automatiseerimine rikub ainult kõik. Selle valdamiseks on tõesti õppida, kuidas pildistada, mitte ainult juhtida ja vajutada nuppu. See teeb tõeliselt lahedaid fotosid ajakirja kaane vääriliseks, mis tahes tingimustes ja mis tahes kaameraga isegi "seebikarbiga".

Millistel juhtudel on käsitsi režiim kasulik

Mis tahes kaameral on kolm olulist parameetrit, mis mõjutavad lõplikku pilti:

1. Väljavõte - maatriksi broneeringu aeg.
2. Diafragma - läätse võime valguse võime. Kui diafragma väheneb, langeb maatriksile vähem valgust ja vastupidi.
3. ISO - maatriksi tundlikkus analoogia abil filmi valgustundlikkusega vanades seadmetes.

Kaamera käsitsi režiim võimaldab teil kõiki neid parameetreid oma äranägemisel muuta. See võimaldab teil saada selge pildi, kus masin rikub ainult kõik.

Mõelge paarile näitele. Kui teete pildi ereda valgusallika vastu, näiteks aken, siis on automaatselt kõik muud objektid tumedad, kuna ehitatud näitus mõõtis stseeni üldist heledust ja vähendas maatriksi tundlikkust.

Veel üks näide - kui proovite hämarusest midagi eemaldada ilma välklampi kasutamata, siis tõenäoliselt osutub tulemus uduseks ja paljud üksikasjad kaovad.

Käsitsi režiimi eelised ja puudused

Kui teate, kuidas kõiki parameetreid ise seada, saate väga korraliku tulemuse. Isegi keerulistes tingimustes saab üksikasju eristada näiteks hämaruses, makrolahtumise ajal, liikudes tulistades. Samal ajal saab vajalikke objekte järsult.

Manuaalse režiimi peamine eelis on see, et saate pildistamisprotsessi täielikult juhtida, ületades automaatsetes eelseadetes sätestatud piirangud. Isegi teie vana "seebiroog" suudab teid selle varjatud võimalustega üllatada.

Kuid on puudust - käsitsi režiimis pildistamine pole nii lihtne kui automaatselt. Siin on vaja kogemusi. Alguses peate õigete parameetrite kombinatsiooni valimiseks tegema paljud töötajad, nii et parem on harjutada staatilisi stseene erinevates valgustuse ja vahemiku tingimustes. Kuid järk -järgult tuleb nende suhte mõistmine ja kõik muutub palju lihtsamaks.

Valge tasakaalu võimalikud parameetrid

Seadme sätted

Kaamera manuaalrežiim lülitatakse lüliti abil sisse - seal on silt "M". Pärast seda on võimalik seada oma parameetrid diafragma, kokkupuute ja ISO tundlikkuse jaoks.

Seadete ise iga mudeli rakendamine võib erineda, nii et me ei arvesta seda. Iga arendaja loob selle menüü liidese omal moel, kuid üldpõhimõte on üks - valitakse soovitud parameeter ja seejärel muutuvad nupud ühes või teises suunas. Kaamera juhtimise uurimiseks tuleks dokumentatsiooni lugeda.

Seadistage igal juhul käsitsi režiim eraldi. Iga laskmise tingimused muutuvad, nii et iga kord, kui seaded on reguleeritavad.

Praktika algajatele

Kuna pildistamine manuaalrežiimis on keerulisem kui automaatne, on vaja mõnda harjutamist. Pärast seda, kui proovite seda teha erinevates tingimustes.

Käsitsirežiimis pildistamine on erinev peegelkaamerate ja tavaliste "seebiroogade" puhul. Erinevus on tavaliselt seadete liideses. Niisiis, peegelkaamerate jaoks on näituse kohta teavet, kuid lihtsama jaoks pole see. Ilma selleta võtab seadistamine natuke rohkem aega.

Erinevused diafragma parameetrites, katkendid ja ISO

Mõelge üldpõhimõtetele, keskendudes sellele, millele saate oma kaamera konfigureerida ja saada esimese pildi manuaalrežiimis.

Esiteks valige diafragma tase. Kui on olemas kokkupuutetase ja see näitab väärtust, mis pole võrdne 0 -ga, siis muutke membraani lihtsalt ühes või teises suunas, kuni toote kokkupuute nullile. Kõik on siin lihtne: muutke diafragmat - vastavalt kokkupuute tasemuutusele. Diafragma vähendamine tähendab kaamera läätse valguse voolavuse vähenemist, nii et andur vähendab ka selle väärtusi. Avades diafragma laiemalt, suurendate valguse hulka.

Seal on ikka selline hetk nagu teravuse sügavus. Kui soovite pilti saada hägustumise tagajärjel, tuleks diafragmat suurendada. Diafragma langusega suureneb teravus.

Teine oluline parameeter on väljavõte. See on aeg, mille jooksul kaamera hoiab katiku lahti, ja valgus langeb maatriksile. Tavaliselt on see väärtus päeva jooksul pildistamisel 1/250 - 1/500 sekund.

Seekord suurendades suurendate maatriksi valguse voolu aja. Liikumisel tulistades saate määrimise mõju. Kuid nõrga valgusega võimaldab see teil saada head detaili. Näiteks saate isegi Öötaevas eemaldada isegi Linnutee, kui panete katkendi 20-30 sekundiga ja panete kaamera liikumatult. "Seebiroogad" ei võimalda teil väljavõtet rohkem kui 8 sekundit paigaldada.

Kolmas parameeter on ISO tundlikkus. See on fotograafia tundlikkuse analoog. Mida väiksem on väärtus, seda vähem müra selgub pildil. Minimaalse saab seada väärtuseks 100 ja maksimaalne - sõltuvalt mudelist, tavaliselt 800 või 1000 lihtsaks ja 6400 - edasijõudnute jaoks.

Kõik need parameetrid on üksteisest sõltuvad, seetõttu tuleb need eksperimentaalselt valida. Diafragma vähendamisega piirdusite valguse vooluga, seega peate vastavalt suurendama tundlikkust või vastupidavust. Suurendate heledust ISO suurenemisega ja säriaja suurendamisega saate määritud pildi.

Pidage meeles, et peate pikkade väljavõtete korral kasutama statiivi, vastasel juhul määritakse pilt isegi värisevate käte tõttu. Statiiv aitab keskenduda ka mugavalt, eriti lähedastes rajatistes, ja saada selgeid fotosid.